关于男士正装皮鞋的选购经验(3)

　　在西方，正式场合还仍然是穿皮底鞋的（如果是橡胶底，虽然保养容易些，但正式程度稍低，选择范围相对小，相对不容易买到又好又便宜的）。内部则全是皮子，舒适性会随穿用时间增加而增强（一开始最好穿着多走走路。皮底及底下的软木慢慢会“印”出成你的脚型，参见配图10，内底已经凹凸不平，与我脚趾和脚掌的形状吻合了。整双鞋会越穿越合脚，这就是外国人强调旧鞋舒服的原因，但另一方面，由于鞋底会与你的脚底定型，买二手鞋是不推荐的），吸汗性较好，保养得当的话很耐用（高档John Lobb号称几双轮换可以穿三十年）。由于定位高端，用料相对有保证，样子也会比较传统而耐看。还有一点，专业制鞋厂商各自有很多不同的“楦型”（last），适应不同的脚型及审美（配图16、Allen Edmonds的部分楦型）

　　同一家厂商一种楦型会有很多种鞋，所以如果你的脚特别喜欢某一种楦型，你大可把该楦型的鞋每种买一双，从合脚性上来说非常保险。

　　要注意的是，如同上面一些图片所示，缝制鞋经常会粘上一层皮质的鞋垫，但一般只遮盖鞋的后半部分或者后跟部分，这一般是工艺原因，不需担心。如果铺了整个内部，就需要有点警惕了，可能是假缝制鞋，因为缝制鞋的一大优点就是脚踩在一块环保健康的好皮子上，加鞋垫属于画蛇添足。有些鞋则会做出装饰性的鞋底缝线来忽悠人。现在假缝制鞋不少，购买时要小心。

　　这两种工艺对比起来各有千秋，缝制鞋的内衬、内底用料一般较好，所以一般较为干爽且不会发臭；内底随着穿用慢慢能适应你的脚形；面料好的比例较高；适当保养即可寿命长；面料与内衬结合起来很厚实，一方面很耐用，但另一方面如果很不合脚，会导致很疼（有一招可以部分地对付轻度不合脚的鞋，就是加入尺寸较大的木鞋撑并在稍小的部位加垫些纸之类）；如果是皮底，那么相对较硬，有些人走远路可能不适应；如果是橡胶底，缓冲相对较好但磨损后必须换底，不像皮底那样可以通过换胶掌来便宜实惠地延长寿命。后跟是厚皮子叠加，走路声音质感较好，但必须买最下层是橡胶的，否则在花岗岩地面很滑。

　　胶粘鞋，内衬、内底用料较差的比较多，发臭可能较大；内底没有适应脚形的效果；面料较好的比例较低（即使面料表面好，其厚度是否合格仍可能存疑），如面料差，面料寿命会相对短；底如果坏了，换底很难看，底的寿命各厂家各材质均不同；大量使用胶水且各部分使用皮革不环保，如品质不过关则可能不健康；底总体较软，长时间走路的缓冲性总体较好；成本相对低。

　　三、款式

　　我在这里想列一个粗略且不完全的经典正装鞋款式分类。

　　传统的正装鞋首先从脚背处的闭合方式看粗略分为四种：

　　1、牛津鞋（Oxford，内耳系带浅帮鞋。）

 

　　2、Derby德比，外耳系带鞋。它与牛津的最大区别在系带部分的设计，也就是“外耳”与“内耳”的区别，相信看图很好理解。

　　3、Monk和尚扣，那个金属扣除了装饰外，确实可以调松紧。穿它时一般也是一脚蹬，所以有些人认为它也算乐福鞋。总之不系带的都会被老学究认为不正式就是了。

　
　　4、拌带鞋：没系带，一条拌带横跨脚面，这一般是乐福鞋上的设计，但用在正装鞋上也可以搭配商务休闲装。相对不普遍。注意其制作工艺不是Loafer乐福的，足弓那里并没有松紧，因此一旦不合适，就很不舒服，不像系带鞋可以放松鞋带。

　　 其次从鞋头的装饰看主要有几种：

　　1、plain-toe普通/无装饰头。一般用于正式场合，但也可以随便穿，甚至配牛仔裤。

　　2、cap-toe“盖儿头”。

　　3、Split-toe分趾头，比较粗犷。

　　下图中这种一般是在乐福上用的鞋头，我还真不懂怎么称呼，顺便也归在这里吧。

　　4、Wingtip燕尾。相对不正式。

 

　　以上两方面的元素可自由组合，比如Oxford-captoe，这最常见的，国内俗称“三接头”，很正式，除了“black tie”以外的正式场合基本都可以穿。

原文地址：关于男士正装皮鞋的选购经验(3)(http://www.99yangshengtang.com/shenghuoxiaoqiaomen/1495490440195824.shtml)